FredZila

Anatomia do FredZila

2008-11-06T00:00:00.005-03:00

Destrinchando o FredZila pelo dia

0 - 07/07 - 08/07 - 09/07 - 10/07 - 11/07 - 12/07 - 13/07 - 14/07 - 15/07 - 16/07 - 17/07
18/07 - 19/07 - 20/07 - 21/07 - 22/07

ou pelo assunto

O começo de tudo - A viagem - Baseboru - FredZila - Imigração - Japão - Vídeos - Mapas
Jihanki - Momotaro - Obentô - Onigiri - Pachinko - Shinkansen - Sumô

ou por lugares visitados

Aso - Atami - Beppu - Hakone - Hiroshima - Kobe - Kumamoto - Myajima - Monte Fuji
Nagasaki - Nara - Okayama - Osaka - Quioto - Tóquio

Porto de Kobe - vídeo

2008-07-28T00:00:00.037-03:00

Sumô - vídeo

2008-07-28T00:00:00.036-03:00

Shinkansen (Trem bala) - vídeo

2008-07-28T00:00:00.034-03:00

Ponte Seto Ohashi - vídeo

2008-07-28T00:00:00.030-03:00

Jardins do Templo Xintoísta Heian - vídeo

2008-07-28T00:00:00.028-03:00

Templo Todai-ji - vídeo

2008-07-28T00:00:00.026-03:00

Jigoku em Beppu - vídeo 2/2

2008-07-28T00:00:00.024-03:00

Jigoku em Beppu - vídeo 1/2

2008-07-28T00:00:00.022-03:00

Castelo de Kumamoto - vídeo

2008-07-28T00:00:00.017-03:00

Noite de lua cheia em Atami - vídeo

2008-07-28T00:00:00.016-03:00

Aquário Kaiyukan - vídeo 5/5

2008-07-28T00:00:00.015-03:00

Aquário Kaiyukan - vídeo 4/5

2008-07-28T00:00:00.014-03:00

Aquário Kaiyukan - vídeo 3/5

2008-07-28T00:00:00.013-03:00

Aquário Kaiyukan - vídeo 2/5

2008-07-28T00:00:00.011-03:00

Aquário Kaiyukan - vídeo 1/5

2008-07-28T00:00:00.006-03:00

Meus agradecimentos

2008-07-28T00:00:00.002-03:00

Não posso deixar de agradecer as guias Seiko-san e Michiko-san, pela graciosa atenção e cuidado para comigo. Além de ótimas profissionais, se mostraram sempre prestativas, interessadas e gentis, por toda viagem. Domo arigato gozaimasu !!
E meu camarada de Goiânia, o Garibaldi, que foi uma companhia divertida e agradável.
Abração Gari! Domo arigato gozaimasu !!

Imagens Variadas

2008-07-25T16:36:00.003-03:00

100 Anos da imigração japonesa - parte 2

2008-07-24T00:00:00.004-03:00

Processos de migração, emigração e imigração de mão-de-obra pelo mundo inteiro já foram assunto de livros, filmes e novelas. A causa principal para tantas pessoas - milhões, em épocas diferentes e de lugares diversos - é sempre a mesma: buscar oportunidades de trabalho e melhores condições de vida, que não são oferecidas em seus países de origem. O resultado é que varia. Após lutas, dramas e conflitos, alguns terminam em fracasso, e outros em comoventes histórias de sucesso.

A história da imigração japonesa no Brasil é a história de uma saga que ainda não terminou, e de uma das experiências bem-sucedidas de integração mais improváveis que já ocorreram no conturbado século XX.

É fato inconteste e amplamente divulgado que o navio Kasato Maru trouxe ao Brasil a primeira leva de imigrantes japoneses em 1908, iniciando de maneira efetiva o processo de imigração. Hoje em dia muitos têm - talvez em função de telenovelas - a limitada e distorcida imagem de que o fenômeno imigratório iniciou-se de modo ingênuo e romântico, com a chegada de povos exóticos que se aventuraram a “fazer a América” num país tropical, sensual e feliz.

As 781 pessoas do grupo pioneiro que chegou ao Brasil em 1908 no Kasato Maru foram alocadas em 6 fazendas de café no interior de São Paulo. De imediato todas as expectativas positivas dos imigrantes, e até mesmo dos representantes das empresas que intermediavam a vinda de imigrantes, foram desmanteladas pela realidade das coisas no Brasil.

As "moradias" que os fazendeiros ofereceram aos imigrantes nada mais eram que as antigas senzalas de barro ou madeira construídas para os escravos negros, que haviam sido abandonadas e estavam há anos sem limpeza ou manutenção. Não havia piso, móveis, ou paredes divisórias. Não havia água ou instalações sanitárias. Quem quisesse ter iluminação em casa à noite tinha que comprar velas no armazém da fazenda, bem como quem quisesse ter algo para comer - o que se limitava a arroz de sequeiro, feijão, milho, carne ou bacalhau seco, ítens que os japoneses não gostavam e mal sabiam como preparar. Os brasileiros não cultivavam verduras ou soja, e os japoneses passaram a improvisar conservas com plantas encontradas no mato, como o picão e o caruru. Tais condições de vida subumanas causaram em poucos meses subnutrição generalizada, doenças e mortes entre os imigrantes.

Dificuldades de entendimento entre os imigrantes e fazendeiros devido à total diferença de cultura, idioma, usos e costumes geravam constantes atritos. "Capitães-do-mato" e "capangas" armados para levar os imigrantes aos cafezais e fiscalizar seu trabalho passavam aos japoneses a sensação de que seus contratadores não lhes tinham confiança e queriam mantê-los prisioneiros como mão-de-obra escrava. Obrigados a comprar comida e itens de primeira necessidade apenas no armazém da fazenda, os imigrantes logo perceberam que ao invés de receber um salário no fim do mês passaram a ter dívidas com os fazendeiros, dado os preços exorbitantes cobrados no armazém.

Com o sistema econômico falido da época, e as guerras frequentes, a esperança dos japoneses de encontrar paz e prosperidade, mesmo em terras distantes, era um sonho comum.

Para completar o quadro, havia todo uma engrenagem motivando a migração, cuja propaganda era mais ou menos assim: 'Vá ao Brasil, fique rico e volte ao Japão.'

Leia IMIGRAÇÂO JAPONESA no BRASIL

100 Anos da imigração japonesa

2008-07-23T00:00:00.001-03:00

Tanto no Brasil como no Japão, uma série de eventos marcou esta data tão especial!

Os mascotes desenhados pelo Maurício de Souza, para a ocasião.

O Imperador Akhito e a imperatriz Michiko, celebram o centenário.

Mister Abreu, esta é a sua vida

2008-07-22T00:00:00.004-03:00

As pessoas não respeitam fila.
Funcionárias de limpeza fazendo corpo mole, conversam num canto enquanto o chão espera sujo.
As esteiras de bagagem são velhas.
Uma câmera de vigilância desativada (ou quebrada), não me vê pegar as malas.
Um copo de papel amassado debaixo do banco.
O tecido do assento está rasgado.
De volta ao Brasil.
Fora do aeroporto, um taxista mal-humorado, que não devolve meu boa-tarde, empurra minhas malas para dentro do porta-malas desarrumado, e não espera eu fechar a porta para partir.
A cidade cinzenta, a linha vermelha idem, até o ar é cinzento.
De volta ao Brasil.

Percebo que a palavra para os próximos dias vai ser 'readaptação'.

A volta

2008-07-21T00:00:00.009-03:00

Chegamos em Narita com relativa calma e antes do check-in da Air Canada abrir as 14:00, já estava no início da fila. A viagem de volta seria relativamente mais rápida, pois nosso vôo estava programado para seguir direto para Toronto.
Eu disse 'ESTAVA'.

Derrepente, uma correria no balcão e todas as atendes da AC desaparecem numa salinha, para voltar minutos depois. Explicações em dois, três idiomas e surge um aviso que, devido a problemas com o piloto, o vôo irá ser obrigado a pousar em Vancouver para troca da tripulação.
Menos mal, pois não precisaremos trocar de avião.

Só penso em chegar em São Paulo, conseguir um hotel e dormir até gastar a cama.
Minha passagem pro Rio está marcada para o dia 23.

O Boeing 777 da Air Canadá que saiu de Tokyo às 17:30 de Segunda-Feira (21/07/2007),levou 10 horas até Vancouver e ficou quase 2 horas pousado na pista.
Depois mais 5 horas até Toronto, chegando às 18:05 do mesmo dia... a má notícia é que o vôo pro Brasil só sai as 23:15.

Cinco horas perambulando pelo aeroporto de Toronto, olhando para o gate, aguentando canadenses mal humorados (que saudade do sorriso dos japoneses) e indianos mal educados que não conhecem a fila indiana.
Ok, a piada é fraca, mas fazer o que?

Após a longa espera pela conexão, peguei o vôo da AC às 23:15 da mesma segunda-feira (21/07/2007) chegamos ao Aeroporto de Cumbica às 11:35 da terça-feira (22/07/2007).

Com as malas, vou direto para o balcão da Gol tentar a sorte, quem sabe eles não me encaixam num vôo ainda hoje?
E SURPRESA! Consigo vaga no vôo das 12:50 pro Rio de Janeiro...é claro, se eu conseguir chegar a tempo no gate, do outro lado de Cumbica.
Mas a vontade de chegar em casa supera a dor, o desânimo, a fome e o cansaço.

O vôo que vem de Buenos Aires atrasa horas e só chego no Galeão (Rio) as 16 horas.

Narita

2008-07-21T00:00:00.006-03:00

Saindo de Tóquio para o aeroporto de Narita.
Expectativa de encontrar um caos no aeroporto, devido ao início das férias escolares...
Como última visão, uma melancólica Tokyo-Disney fechada, se despedindo ao longe.

Fazendo as malas

2008-07-21T00:00:00.004-03:00

A expectativa da longa viagem da volta, somada ao cansaço dos passeios, acabou por sufocar qualquer tristeza pela partida.

Meu moleskine

2008-07-21T00:00:00.001-03:00

Companheiro de viagem, confidente de horas vagas, álibi e testemunha dos meus pensamentos.
Valeu camarada!

Enquanto isso no banheiro masculino

2008-07-20T00:00:00.086-03:00

Encerrando a série Banheiros no Japão, algo que me chamou a atenção, foi encontrar trocadores de fraldas e cadeirinhas para bebês, nos banheiros MASCULINOS (provavelmente também nos femininos, mas não pude conferir).
Taí uma coisa que poderia entrar para a lista de coisas que tem no Japão e não tem no Brasil.

Karaokê

2008-07-20T00:00:00.085-03:00

Meu sonho de cantar Garota de Ipanema (mezzo em português, mezzo Sinatra) foi por água abaixo mesmo. Os karaokês que encontrei pela viagem, são dedicados ao gênero enka, que é algo mais como a nossa MPB (antes de tudo virar MPB), ou a mistura do standard com o country, para os americanos, ou o fado para os portugueses.
Vou ter que treinar algum tempo em casa, antes de me arriscar mo microfone, numa próxima viagem.

Itadakimasu !!

2008-07-20T00:00:00.084-03:00

ITADAKIMASU é o que dizem os japoneses antes das refeições.
Mais do que um trivial ‘bom-apetite’, a palavra significa um gesto de gratidão, um ‘dar as graças’, pela vida daquele animal ou pelo trabalho da pessoa, para gerar aquele alimento.

Concretoaçovidro

2008-07-20T00:00:00.083-03:00

O-miai no seki o youishite itadakemasuka? Por favor, arrange um casamento pra mim?

2008-07-20T00:00:00.082-03:00

Da lista de coisas que tem no Japão - em excesso - lojas para noivas e salão para casamentos.
Na verdade, parece ser um ramo muito bem explorado, atingindo todas as categorias, estilos e classes.

De comum, apenas a pieguice-over do japonês nestas situações, digamos, românticas.
No hotel vi convidados saindo de salão para casamentos, com suas sacolinhas de mão.

O nome do salão: Cinderela Room. Quem disse que japonês também não é brega?

kuruma (carro)

2008-07-20T00:00:00.081-03:00

Apesar do preço de um carro não ser tão alto, os custos são proibitivos para a maioria.
E não se trata apenas do preço do combustível (que vem subindo).
Em Tóquio, para se ter uma idéia, antes mesmo de comprar o carro, o sujeito tem que provar que possui garagem, e a garagem não pode ficar mais do que um número x de quilômetros de casa.

O aluguel de uma vaga de garagem, chega a ser maior do que o aluguel de um pequeno apartamento, algo que varia de 60 mil a 250 mil ienes (1.200 a 5.000 reais), dependendo da região.

Fora isso, existem os custos de seguro e da manutenção, sem esquecer que o valor de revenda de um carro com 2-3 anos de uso, não é atraente.
Ter carro em uma cidade grande é um luxo para poucos.

Polícia para quem precisa

2008-07-20T00:00:00.080-03:00

Estes postos policiais, chamados koban, parecem mais centros de informação para turistas. É verdade, só em Tóquio são 1.250 e a maior ocupação dos policias é indicar direções.
Ao invés de algemas e armas, luvas brancas e mapas.

Itadakimasu II

2008-07-20T00:00:00.079-03:00

Frutas grandes, doces e suculentas, como nunca vi...

Tóquio após o apocalipse

2008-07-20T00:00:00.077-03:00

Fantástico trabalho gráfico de Tokyo Fantasy e litografias de Hisaharu Motoda.

Como se constrói um país sem crianças - ou o Japão de 2050 - Parte 2

2008-07-20T00:00:00.055-03:00

Um grande fenômeno de vendas de um Natal passado no Japão, foi um simpático e curioso boneco de 30 centímetros que falava mais de 250 frases, cantava, reclamava se era deixado sozinho e dava boas-vindas quando seu dono chegava em casa. A novidade foi batizada de Primo Puel, adaptação do italiano com significado próximo a "primeiro filho". Custavam 72 dólares no Japão, com uma venda espetacular de mais de 400.000 exemplares no país.

O dado curioso do Primo Puel é que a maior parte de seus consumidores não são crianças, e sim mulheres na faixa entre 20 e 30 anos. No site oficial do boneco há inúmeras declarações de fãs que o tratam como se fosse uma criança de verdade. Outras dizem que ele é um grande amigo e algumas o consideram um namorado. As mais fanáticas chegam a afirmar que não poderiam mais viver sem sua companhia. Todo esse sucesso tem deixado em alerta as autoridades do país, que estão em plena campanha para aumentar a baixa taxa de natalidade local. Nessas condições, nada poderia ser mais inconveniente que a propaganda de um filho de brinquedo para as japonesas jovens e solteiras.
A média atual é de 1,34 nascimento por mulher, uma das menores do mundo.

US$ 10.000 por filho - Empresa japonesa oferece recompensa para que seus funcionários tenham mais bebês.
Acostumados a fabricar Tamagotchi, aquele bichinho de estimação virtual, e Power Rangers, bonequinhos intergalácticos, os funcionários da japonesa Bandai têm agora de produzir crianças.
A empresa, terceira maior fabricante de brinquedos do mundo, está oferecendo 10.000 dólares (cerca de 18.400 reais) para cada bebê gerado por seus empregados, a partir do terceiro filho.
O estímulo financeiro à procriação é compreensível no Japão.
A população do país está envelhecendo rapidamente e as conseqüências econômicas desse fenômeno podem ser desastrosas.
O governo japonês divulgou na semana passada um relatório dando números ao problema. As pessoas com mais de 65 anos já representam 16,7% da população e, segundo projeções, em 2005 o porcentual chegará a 19,6%, o maior do mundo.
Em quinze anos, um em cada quatro japoneses terá mais de 65 anos.
No Brasil apenas 6% dos habitantes estão nessa faixa etária.
Com tantos idosos, o país asiático poderá experimentar, em poucos anos, o colapso de seu sistema previdenciário.
Os poucos cidadãos com idade para trabalhar e contribuir para a previdência não seriam suficientes para sustentar os aposentados.

Imigração – Para que o sistema previdenciário japonês continue viável, poderiam ser adotadas duas medidas, segundo um estudo recente da Organização das Nações Unidas: aumentar a idade mínima de aposentadoria para 77 anos ou promover a imigração em massa. As duas soluções, na verdade, são impraticáveis. Aposentadoria aos 77 anos, quando a expectativa de vida é de 79, é fora de propósito. No que chamou de imigração de reposição, a ONU estimou que, para cumprir a meta, seriam necessários mais de 10 milhões de imigrantes por ano nos próximos cinqüenta anos.
Ao fim do período, haveria quatro vezes mais imigrantes do que japoneses no Japão.
Diante disso, o prêmio da fábrica de brinquedos faz sentido.
Elevar a taxa de natalidade é a solução.
O governo japonês também está em campanha para aumentar o número de filhos por casal.
A média de fertilidade no país é de 1,4 filho por mulher, abaixo da taxa de reposição.
Atualmente, cada casal recebe uma mesada de 50 dólares para cada um dos dois primeiros filhos até que completem 3 anos de idade. Do terceiro filho em diante, a ajuda sobe para 100 dólares. Uma nova lei vai estender o benefício até que as crianças atinjam 6 anos, mas manterá o programa acessível apenas às famílias de renda mais baixa. As autoridades japonesas se apressam em negar que o objetivo das medidas seja promover o nascimento de bebês.
Dizem que o Estado não pode interferir na vida pessoal das mulheres e influenciar a decisão de ter ou não um filho. Segundo o governo, a idéia é aliviar os custos da criação de uma criança.
No fundo, dá tudo no mesmo.

Além das dificuldades financeiras, a exigente rotina de trabalho no Japão também é um impedimento para a maternidade. Em uma sociedade na qual os homens têm pouca ou nenhuma participação nos afazeres domésticos, a opção pela gravidez é muito bem avaliada pelas mulheres. Os governantes também pensaram nisso e querem estimular creches com horários flexíveis e ajudar na redução da jornada de trabalho dos pais.
Enquanto o governo se preocupa em resolver o problema demográfico do país, a Bandai parece mais interessada em garantir seu mercado futuro.

Imagine só o prejuízo que seria fabricar brinquedos em um país sem crianças.

Como se constrói um país sem crianças - ou o Japão de 2050.

2008-07-20T00:00:00.052-03:00

Está no Washington Post.
O baixo índice de nascimentos no Japão nas últimas décadas se tornou uma crise de governo .
Comissões foram criadas para estudar medidas para reverter o quadro.

Não é brincadeira, trata-se de uma questão de sobrevivência, com implicâncias catastróficas à longo prazo.
Atualmente, grande parte dos efeitos são amenizados pelo ingresso de estrangeiros, suprindo posições e cargos, mas esta solução nada garante, já que não se criam raízes, nem se preserva a cultura.
Difícil trafegar nesta via de muitas mãos, sem esbarrar com o psique, com a natureza de um povo que ainda preza a estrutura familiar, tendo como fundamento o casamento tradicional.

Hoje, as mulheres solteiras com menos de 30 anos, querem construir sua independência, planejando para após os trinta anos, construir sua família.
As mulheres com mais de 30 anos se queixam que os homens querem substituir uma mãe por outra e acumulam tarefas e obrigações no trabalho, incompatíveis com criar filhos (sem a ajuda do marido).

Por sua vez, as empresas são relutantes em contratar ou manter, mulheres com filhos, apesar das leis que proíbem esta discriminação.

Acompanhando uma tendência similar a Taiwan, Singapura e China e Coréia do Sul, o número de mulheres solteiras dobrou em 10 anos e de acordo com estudos da saúde feminina, a fertilidade vem caindo nas últimas três décadas.

Entre as medidas adotadas pelo governo, está a orientação para que as empresas, de não manterem seus funcionários homens até tarde no escritório, procurando assim, melhorar a qualidade de vida da família e, conseqüentemente, aumentar o número de bebês.

Para piorar a situação, culturalmente a mulher japonesa tende a largar o trabalho com o nascimento do primeiro filho e não consegue retornar anos depois.

Um japonês trabalha em média 60 horas por semana e apenas 0,5% se utiliza da lei que garante
o descanso com a família. Na Suécia o número é de 17%.

Dentro do trabalho os homens permitem que as mulheres se expressem, desde que não tenham que obedecê-la. Outra pesquisa diz que os homens divorciados voltam a casar em menos de 2 anos, enquanto que as mulheres raramente o fazem.

Ainda assim, os casamentos continuam populares, somente 4% das mulheres com mais de 45 anos nunca se casaram. Mais raro que isso são aquelas que tiveram filhos sem estarem casadas, menos de 2% de todos os nascimentos. Mães solteiras ainda são um tabu, assim como casais vivendo juntos sem estarem casados e também a adoção por solteiras.

A adoção não é uma opção para casais sem filhos, por questão de laços sanguíneos, perpetuação do nome de família, etc.

Apesar do seriado ‘Sex and the city’ fazer grande sucesso no Japão, a iniciativa romântica por parte das mulheres é bastante mal vista pela sociedade.

Como se constrói um país de velhos - ou o Japão em 2025

2008-07-20T00:00:00.050-03:00

Já que o envelhecimento da população japonesa é crescente, o mercado resolveu trocar seu alvo. Saem os jovens de sucesso e entra a turma de cabelos grisalhos (baby boomers das décadas de 50-60).

Hoje no Japão, três em cada cinco compradores do Nintendo Wii já passou de 40 anos.
Esta influência cultural, e seu poder de compra, afastou a crônica fixação na juventude.
A Nintendo desenhou o Wii, seu mais novo e brilhante produto do mundo dos games, para as gerações mais velhas, com jogos recreativos e tradicionais, como tênis e golfe.

A Nissan, gigante do ramo de automóveis, refez sua linha de esportivos para adaptar portas deslizantes, facilitando para aqueles com pouca mobilidade física.

Os últimos modelos de celulares (ketai), vem com botões mais largos e displays maiores.

Mesmo a programação da MTV japonesa, está investindo em flash-backs nostálgicos, visto que sua audiência está ficando grisalha.

Pesquisas dizem que o homem mais procurado tem por volta de 37 anos, e a mulher 31.

Aquilo que era visto pejorativamente, como ‘velhice’, foi substituído por ‘charme maduro’.
Até as firmas de cosméticos estão se adaptando. Ao invés de produtos para retardar a velhice, cremes com propriedades que mantém a saúde do corpo e preservam a ‘beleza interior’.

A geração que ajudou a erguer o Japão à segunda economia do planeta, está com 60 anos e alcançou a aposentadoria forçada. Quase 4 milhões de homens irão se aposentar em 2009.
Contudo, a maioria não irá mendigar com sua pensão, já que conforme caminham para a aposentadoria, seus salários tendem a subirem como prova de lealdade à empresa, e ao se afastarem, recebem um bônus de quase 3 vezes o salário anual.
Mas ainda assim a maioria está relutante em se aposentar.
Quase 60% dos japoneses prefere manter-se na ativa.

A grande diferença dos baby boomers de antes e os atuais, é que com a erosão da estrutura familiar, esta é a primeira geração que não está preocupada em deixar uma herança para os filhos.

O Japão de velhos em números:

-Dos 127 milhões de japoneses, 21% tem mais de 65 anos, a média é de 45 anos.
Em 2025, serão 33%, e a média será de 50 anos.
-A expectativa de vida hoje é de 82 anos, a maior do mundo. A segunda é de 78 anos (UK).
-35% dos homens com mais de 65 anos ainda trabalha. O percentual europeu é de 10%.

Placas, sinais.

2008-07-20T00:00:00.036-03:00

Guia para usar o banheiro japonês

2008-07-20T00:00:00.025-03:00

(traduzido do 'Guide to Japan')

Entre no banheiro e coloque os sapatos para banheiro.
(Você vai entender o por que, logo, logo)
O vaso sanitário japonês é uma peça de porcelana oblonga com um buraco.
Se posicione sobre ele, um pé de cada lado (as vezes tem uma marca no chão, mostrando a melhor posição dos pés)
Agache dobrando os joelhos. Nenhuma parte do seu corpo deve tocar o chão.
Você vai precisar de um certo talento atlético a partir dai, a não ser que você seja um praticante de yoga.
Distribua o peso igualmente, flexionando as pernas, como um tipo de aquecimento para poder permanecer na posição confortavelmente (huh?)
Baixe a roupa apenas o suficiente, cuidando para que qualquer objeto que esteja nos bolsos, não acabe dentro do vaso.
Opcional: Aperte o botão da descarga para dissimular, caso você não queira que outros ouçam seus 'ruídos íntimos'.
Quando terminar, fique de pé novamente e vista-se, após dar a descarga.
Note que a maioria das descargas possui um sistema que permite ao mesmo tempo lavar a mão na torneirinha.
Cuidado: Permanecer muito tempo agachado, pode cortar a circulação de sangue das pernas, provocando dificuldade de ficar de pé novamente.
A descarga do vaso costuma espirrar água alem da louça, dai a prevenção dos chinelinhos.

(Japoneses em geral preferem o seu tipo de banheiro, além de ser mais rápido, consideram mais higiênico, uma vez que não é necessário sentar-se. Ocidentais sentirão a falta de espelho, toalha de rosto, sabão liquido, etc...)

O’tearai wa doko desu ka? (Onde fica o banheiro?)

2008-07-20T00:00:00.021-03:00

Impossível não se divertir com as privadas japonesas...

Algumas descargas possuem caracteres 'Grande' e 'Pequeno' escritos.
É similar ao nosso 'número 1' e 'número 2'.

As instruções dizem mais ou menos o seguinte:
Privada não é brinquedo. Não deixe as crianças a usarem com outros objetivos.
Não use a tampa da privada como cama elástica (?).
Apesar do assento aquecido, a permanência prolongada pode causar enjôo, câimbras e outros males.

Não faça da sua privada uma arma. A vítima pode ser você!

Turismo nos banheiros do Japão.
http://blog.travelstart.com.br/2008/06/turismo-nos-ban.html
dica do ótimo blog da Karina Almeida (Meu Japão é assim)

TOTO WASHLET S400-tabajara

Mapa dos Banheiros em Tóquio

Agora no Brasil, TOTO !!

Obentô Star Wars em breve, num cinema próximo de sua casa

2008-07-20T00:00:00.020-03:00

Perdido?

2008-07-20T00:00:00.018-03:00

Dizem que o desenho das ruas estreitas de Tóquio foi elaborado para resistir a uma invasão.
Dos lugares onde estive, Ginza é uma exceção a esta ‘regra’.

Parece dizer: ‘Quem venham os bárbaros com seus cartões de crédito!’

Não tive dificuldade em andar por Tóquio, muito por conta do uso de mapas que baixava do Google Earth, e de usar as estações de metrô como referência para localização.

Mas com certeza, no dia a dia não deve ser tão fácil assim, pois não existe no Japão, como estamos habituados, uma numeração objetiva.

Um endereço é constituído pela província (terminação ken, to ou fu) ou a cidade (shi, to, fu ou gun), o bairro (sho, ku ou machi) e o nome do prédio ou um número, ou um lote ou quadra, ou um lugar importante, ou sabe-se lá o que!
E isso varia conforme a região.

Portanto, o endereço do clube noturno OTO (a melhor black music de Tóquio, segundo a filipeta que me deram na rua):

Tokyo-to Shinjuku-ku Kabuki-cho 1175 2F

Cidade de Tóquio, bairro de Shinjuku, ‘quadra’ kabukisho, número 1175, segundo andar.
Eu acho...

É como se nos aproximássemos pelo zoom de um satélite em órbita da Terra.

Região, distrito, bairro, vizinhança e BUM... chegamos!

Uma maneira de reconhecer os locais está vinculada ao uso da arquitetura luminosa.
Os néons e outdoors brilhantes que caracterizam este ou aquele prédio, esta rua ou aquela, como uma nova maneira de identificar os lugares.
Um viajante como eu, que conhecia os lugares apenas por fotografia, só me dei conta de ter passado por Omotesando, quando vi uma fachada que reconheci, dias depois, numa foto noturna.

De dia era irreconhecível.
(Imagine Blade Runner à luz do sol... sem graça né?)

Estações da natureza

2008-07-20T00:00:00.017-03:00

Tinha ouvido certo vez, um conhecido falar com estranheza, sobre as datas das estações serem decretadas pelo governo. Como muitas outras coisas, fiquei pensando que se tratava de um mal entendido, mas ao abrir o jornal, tava lá...

Ui!

2008-07-20T00:00:00.014-03:00

O inglês da guia japonesa não é tão bom quanto o seu português.
Em alto e bom som (afinal falava no microfone do ônibus), disse que amanhã, as 11 da manhã, teríamos a ‘hora do chicote’.

Todos se olharam...
(‘Hora do check-out.’)

Já tinha gente pensando que tinham incluído no pacote de viagem, um extra sado-masoquista!

Escala shindo

2008-07-20T00:00:00.012-03:00

A escala de terremotos japonesa (shindo) classifica os abalos pelo efeito, e vai até 7, da seguinte forma:
Shindo 0 - Os objetos suspensos movem-se suavemente, mas o movimento não dura muito tempo.
Shindo 1 - Se uma pessoa estiver sentada vai perceber um leve tremor, mas que não dura muito tempo.
Shindo 2 - Os objetos suspensos balançam e é possível sentir o tremor estando em pé. Quem tem sono leve, pode despertar.
Shindo 3 - O tremor é facilmente perceptível. Formam-se ondas em um copo contendo água. Pode-se escutar o barulho de louças no armário.
Shindo 4 - Objetos finos como vasos e porta-retratos podem cair. Mesmo quem está caminhando ou dirigindo um automóvel sente o tremor. O abalo é capaz de despertar uma pessoa que está dormindo.
Shindo 5-jaku (fraco) - Os objetos podem cair devido à intensidade do abalo. O vidro das janelas pode se romper. É possível ver os postes balançando. Muros e paredes sem reforço podem apresentar rachaduras. Os sistemas novos de segurança interrompem o fornecimento de gás. Algumas casas podem ficar sem água e luz. Há perigo de desmoronamentos.
Shindo 5-kyoo (forte) - Os objetos caem das estantes. O mesmo pode acontecer com móveis pesados. A porta pode ficar emperrada. Algumas máquinas automáticas chegam a tombar. Os trânsito é interrompido. Algumas casas apresentam rachaduras nas paredes.
Shindo 6-jaku (fraco) - É difícil permanecer em pé. Móveis pesados que não estão fixos movem-se do lugar e tombam. Os vidros das janelas quebram. Casas menos seguras podem desabar.
Shindo 6-kyoo (forte) - As portas podem ser lançadas para longe devido ao tremor. Das construções, começam a cair cacos de vidros e pedaços das paredes. Mesmo as casas mais resistentes podem apresentar danos nas paredes e bases. O local pode ficar sem fornecimento de energia.
Shindo 7 - Não é possível caminhar. Os móveis saem do lugar e os objetos começam a voar. Em quase todas as construções os vidros rompem e os azulejos caem. Mesmo as paredes e casas mais resistes podem apresentar danos ou inclusive desabar. Há avalanches a perigo de rachaduras na terra.

O terremoto de Kobe, em 1995, foi um terremoto 7,6 na escala richter e 6 na shindo ...
Desde muito tempo, sabe-se que as aves migratórias evitam o Japão por conta disso, e se comenta que existe uma previsão para daqui a 30 anos, de ocorrer um outro terremoto semelhante ao de Kanto (com magnitude 8,3, matou mais de 140.000 pessoas em 1923 e destruiu Tóquio).

ps. Enquanto escrevo, fico sabendo que aquele terremoto ‘que eu não senti’ ontem, parou trens e derrubou uma ponte. Duas das três mortes confirmadas, provocadas pelo tremor, ocorreram devido a uma pessoa que saiu correndo na rua e foi atropelada, e a outra que pescava na encosta de um morro que desmoronou.

Dois dias depois, outro forte tremor paralisaria 2 usinas nucleares (das 55 que existem no pais).

Terremotos, tufões, vulcões e tsunamis. Quer mais?

2008-07-20T00:00:00.010-03:00

Alguns assuntos eu preferiria não comentar, não por zelo moral, mas para não alimentar estereótipos.
É como aquele cara que vai pro Japão e quando volta, passam a chamá-lo de samurai e perguntam logo se ele ‘comeu alguma gueixa’.

Mas também não dá pra deixar de falar sobre outros assuntos, que precisam ser desmistificados.
Então senta que ai vem a lição...

O Japão é amplamente conhecido pela quantidade generosa de ameaças naturais.
São quase 200 vulcões, sendo que 80 estão em atividade.
Tufões são 15 a 20 por ano, terremotos são diários (já li que passam de mil por ano).
Daí, muita coisa passa desapercebida ao olhar de um gaikokujin (gaijin, forastero).
Outras não.

Já falei dos telefones no banheiro, não? E das lanternas?
Outra coisa que você se acostuma são lanternas. Todo lugar tem uma lanterna te esperando.
Lanterna elétrica, de pilha, solar ou de dínamo, vi mais lanternas do que extintores de incêndio.

O exercito japonês é rotulado de exército de auto-defesa e entre outras coisas, fazem treinamentos sobre prestação de socorro e evacuação de emergência, ensinando a população como agir em situações críticas.

Minha guia japonesa me disse que é bem comum se guardar água em casa, pois apesar de quase toda água encanada no Japão ser potável, o sistema pode ser cortado e as fontes serem poluídas, em uma catástrofe ou ataque terrorista.

Mas é difícil pra gente entender o que é ser treinado, desde pequeno, em casa, na escola, sobre como se comportar em uma situação de emergência, sobre como agir, o que fazer e principalmente o que não fazer.

Encontrei um pequeno guia no lobby de um hotel, bem ilustrado, em inglês, espanhol e mandarim, que pretendia servir de noções básicas para o turista.

Em caso de terremotos, não sair de casa; procurar proteção sob uma mesa (de vidro não, por favor!), não andar descalço (por conta de cacos de vidro), usar um capacete anti-desastres (que nada mais é que um travesseiro na cabeça e amarrado debaixo do queixo).

Toda cidade tem um abrigo, ou mais de um, e todo morador deve saber onde fica.

Nas lojas, ficar longe das prateleiras, na rua, evitar ficar perto de prédios grandes por causa dos vidros.

Caso se machuque, procure cuidar primeiro de você antes de ajudar os outros.

Usar películas adesivas nas janelas de casa, para evitar que o vidro se parta em fragmentos.

Não usar telefone (para não congestionar as linhas), ficar atento ao rádio e na televisão.

A velha obviedade japonesa...
Talvez não seja exatamente uma tendência para o óbvio, mas uma necessidade de ser sempre minucioso, nos mínimos detalhes. Um amigo comentou sobre isso, dizendo que era uma característica herdada pelos anos escrevendo manuais de aparelhos eletrônicos.

Esta brochura era uma obra prima.
Dizia por exemplo para evitar olhar pela janela durante um tufão, ou se você ficar preso nos destroços, grite.
Se estiver dirigindo um carro, pare e desligue o motor.
Não saia correndo pela rua. Se precisar sair, saia vestido e calçado.

Ah sim, o kit de emergência é mais ou menos igual a minha mala de viagem, com exceção dos vasilhames de água. Comida, remédios básicos, cópia de documentos, dinheiro de reserva, lanternas, pilhas, capas de chuva, velas, roupas, fósforos, luvas, canivete, sacos plásticos e material de higiene.

No meu segundo dia em Tóquio, fiquei sabendo que ocorrera um terremoto na noite anterior, ao norte. (Como eu disse, são diários, já foram registrados 200 em um final de semana!)

Não percebi. Acho que dormia.

Metrô de Tóquio

2008-07-20T00:00:00.003-03:00

Qualquer ser humano fica intimidado diante do mapa do sistema de metrô de Tóquio.
Um emaranhado colorido de linhas, e cada estação tem vários andares, alguns ainda a possibilidade de passar para o trem.
Mas quando você se acostuma, fica fácil, e se prestar atenção, dá para andar sozinho, mesmo sem saber ler o kanji.
Para isso, duas coisas são importantes.
Ter calma e saber que sempre pode contar com a ajuda de um japonês.
A venda dos bilhetes é através das máquinas, que aceitam todas as moedas, com exceção de 1 e 5 ienes, mas aceitam notas até 1.000 ienes.

Para quem não tem prática, uma coisa legal é comprar o bilhete mínimo e viajar sossegado.
O preço não é único, depende da baldeação, da estação, etc, mas você não precisa se preocupar, basta procurar na estação da saída, uma máquina que ajusta a tarifa e calcula o quanto você tem que pagar a mais.
Enfia-se o bilhete e ela diz este valor.
Uma vez pago, ela cospe o bilhete que usará para sair. Fácil!

Deve-se evitar os períodos de pico, como em qualquer cidade grande (Imagine em Tóquio!)

Levar um mapinha e saber o número e a letra da estação também ajuda.

Usado, nem pensar !

2008-07-20T00:00:00.002-03:00

No Japão não tem...mercado de pulgas.
Sério. Japoneses tem pavor de coisa usada, por pensarem que os antigos donos possam ter utilizado mal aquele objeto, ou ainda, se mortos, possam querer de volta...

Tô-a-Toa-Tóquio

2008-07-20T00:00:00.001-03:00

Dia livre para passeio.
É cada um por si e Buda por todos!

Durmo até as 10 horas, coisa rara nos últimos quinze dias.
Meu burakofasto(breakfast) são onigiris salgados e saquê de copinho... e vou bater perna na rua.

Escolho ir até Shinjuku, onde vi uma rua quase toda de livrarias e sebos de disco.

Jornaleiro e banca de Jornal, nem em Tóquio!
Estou aqui na rua, 'kariroca' dos pés à cabeça, procurando uma banca para comprar o jornal e um botequim pra tomar um chopp...

Mukashi, mukashi (era uma vez...)

2008-07-19T00:00:00.083-03:00

“Meu Deus, meu Deus! Como tudo é esquisito hoje!”

A frase dita por Alice no início do segundo capítulo de ‘Alice no País das Maravilhas’, serviria para acompanhar as reações de um viajante, por estas bandas do mundo.
Com certeza o mestre do nonsense Lewis Carol, não cruzou as vielas e ruzinhas estreitas do Japão, nem nunca se deparou com os izakaya (literalmente ‘barzinho bom’) com suas portinhas pequeninas. São baixas mesmo, até para os padrões japoneses.

A explicação de um brasileiro, foi a de que o cliente 'de fogo', sairia de quatro...

“Não poderei passar, esta porta é pequena demais! Beba um gole desta bebida e você ficará pequenininho” disse-lhe um simpático ratinho.

RETIFICANDO

Quando eu disse que as máquinas de venda automática, eram os botequins de um país sem eles, eu tinha me esquecido dos izakayas.
Tá bem, TEM botequim no Japão...

(a foto da rua de izakayas é do TTGZ)

Fantasmas de Tóquio

2008-07-19T00:00:00.081-03:00

Não é só na Inglaterra que se fatura com o mundo sobrenatural e não é de se espantar que no Japão, com tanta tradição no culto aos mortos, isso também ocorresse.

Alguns anos atrás, foi bastante divulgada a mudança do então ministro Junichiro Koizumi, para uma nova residência. A alegação foi de que o primeiro ministro queria modernizar a sua imagem, mas para os japoneses, a mansão oficial (um casarão de 70 anos) estava assombrada.

"O exorcismo se tornou uma indústria multibilionária no Japão", diz uma reportagem do jornal americano Los Angeles Times.

Exorcistas e caça-fantasmas oferecem seus serviços para grandes empresas e não cobram barato, 400 dólares a 160.000 dólares, dependendo do serviço.

Um famoso samurai que morreu há mais de 1.000 anos, possui uma conta bancária administrada por uma sociedade, e com um saldo de quase 200 mil dólares.

No Japão, ninguém dúvida que eles existem. Em algumas cidades, alguns lugares são famosos por serem considerados assombrados, como em Misasagi, que quer dizer mausoléu.
A polícia todo mês recebe ligações por causa das ‘aparições’.

São muitas as superstições japonesas, algumas são absurdas e engraçadas, mas aquelas que dizem respeito à morte são levadas à sério.

Nunca se deve espetar o hashi (palitos de comer) em qualquer comida, mas especialmente no arroz, porque apenas em funerais, o hashi é fincado na tigela do arroz, que é colocada no altar.

Nunca se deve passar uma comida de hashi para hashi, pois é um gesto praticado com os ossos de cremação.

Deve-se sempre arrumar o futon de maneira que se durma virado para o sul, nunca para o norte. Essa é a posição que o corpo de uma pessoa morta é colocado, em um funeral budista.

Tirar uma foto com 3 pessoas, fará com que a pessoa que estiver no meio das outras duas, morra logo ou sofra uma grande tragédia.

Muitas pessoas cobrem os espelhos do quarto, à noite, por medo que uma mulher de outro mundo atravesse o espelho e os leve embora para sempre.

Traz azar responder a uma pessoa que fala enquanto dorme.

Dá azar quebrar um pente ou tira do geta (tamanco de madeira) ou do zori (chinelo de palha).

Terá um dia ruim se um cortejo fúnebre passar em sua frente, já um bom presságio é um passarinho defecar em sua cabeça.

O número ‘4’ é pronunciado como ‘shi’, em japonês, que é a mesma pronúncia para a palavra morte. Portanto, não se deve presentear nada ligado a esse número, ou composto por 4 peças. Em alguns hotéis o quarto número 4 é pulado e o número ‘9’ é pronunciado como ku, que é a mesma pronúncia da palavra dor. Hospitais geralmente não têm o quarto e o nono andar.

(fonte Aliança Cultural Brasil Japão)

A morte à maneira japonesa

2008-07-19T00:00:00.077-03:00

Os japoneses também fazem suas ofertas aos mortos em casa, em santuários domésticos, conhecidos como butsudan.
O respeito e veneração aos mortos é tão presente que se harmoniza com outros aspectos da vida japonesa.
É comum, por exemplo, que grandes empresas como Sony, Panasonic, Mitsubishi, possuam seus próprios mausoléus, onde pode-se pedir por prosperidade nos negócios, prevenção de acidentes de trabalho e o reconhecimento da preferência do consumidor.

Isso se deve as empresas adotarem um comportamento semelhante ao que era encontrado no Japão feudal, entre daymios (gerentes) e soldados (funcionários), para sobreviver no mundo dos negócios através da inserção de aspectos religiosos.

A ideía da morte para eles é diferente da nossa.

A morte, tanto para chineses, japoneses, tibetanos e indianos, influenciados pela cultura budista, é ocasião de júbilo. O budista chora quando nasce uma criança e ri quando se vai um morto.
No cotidiano, a morte é um 'assunto' budista, assim como o nascimento é xintoista e o casamento católico. O lado pragmático do japonês fala alto nesta hora.

O funeral budista muda um pouco, de acordo com a região, mas alguns aspectos são notáveis.

Vi documentários sobre funerais budistas e já li a respeito. Confesso que tenho curiosidade (mórbido eu?) sobre o assunto, principalmente esta relação com o espírito do(a) falecido(a), que é bastante diferente do comportamento cristão que estou acostumado.

Como no ocidente, a pomba do funeral, ou a inexistência dela, depende da condição financeira da família e conseqüentemente, de seu status social.
O responsável pelos preparativos tradicionalmente fica por conta do filho mais velho, que irá escolher o dia da missa, o tipo de altar, a comida e presentes para os convidados, tipo do caixão, as flores e tudo mais. Também igual ao ocidente, os parentes se vestem de preto.

Dentro do caixão seguem um quimono branco, sandálias, dinheiro de papel (para pagar a travessia por rio dos três infernos) e uma bandagem de cabeça branca, com um triangulo no centro. Alguns outros itens como cigarros e doces de preferência da pessoa.

Recepcionistas ficam à porta para receber os convidados. Cada convidado assina seu nome em um livro de registro e entrega ao membro mais velho da família, o koden (dinheiro de condolência, dentro de um envelope especial, preso com fita preta).

O valor depende da relação do convidado com a pessoa morta ou com a família, e estará escrito do lado de fora e também é registrado no livro junto ao nome do convidado.

O funeral ocorre no dia seguinte, quando o corpo segue para um templo, onde é colocado em um altar. Um monge escreve em uma tábua de madeira, o nome pós-morte do(a) falecido(a), e o coloca em frente ao caixão.
Os parentes podem oferecer homenagens pela última vez, como flores, antes do caixão seguir para o crematório.

Normalmente os parentes seguem para casa para aguardar a hora de voltar para receber os restos. Uma chave, que simbolicamente fecha o crematório é ofertada ao membro que representa a família.

Em algumas regiões, a família faz um caminho diferenciado para casa, prevenindo que o espírito os siga. Uma refeição especial espera os familiares em casa e pessoas mais próximas.

Na hora marcada, os familiares voltam ao crematório e ficam de frente para a bandeja com os restos mortais. É dada aos familiares a oportunidade de escolher os ossos, que serão guardados.
Um atendente do crematório os ajuda na tarefa indicando os mais importantes.
Os membros da família selecionam os ossos com pauzinhos, colocando-os na urna.

Esta tarefa explica o por que, quando duas pessoas ao se alimentar, quando pegam o mesmo pedaço de comida com os pauzinhos, ambas devolvem aquele pedaço.

Quando a urna está cheia (as vezes são usadas duas urnas, onde uma fica no templo e outra no altar em casa) ela é coberta e amarrada com panos brancos e mantida assim por 49 dias.

Uma vez que a urna esteja no túmulo, seguem-se as missas em memória, que consistem em visitas aos túmulos.

No budismo a morte é mais do que uma oportunidade para reflexão, a palavra 'morte' para o budismo significa, 'aquele que vai nascer'.

Cemitérios japoneses e o Bon odori

2008-07-19T00:00:00.075-03:00

Os cemitérios japoneses competem com os campos de baseboro por espaço.
É possível encontrá-los nos cantos mais suspeitos, enfiados entre prédios, atrás de galpões, espremidos em lugares mínimos.

Em alguns deles dá para ver pratos de comida diante das lápides.
Li não sei onde que hoje é uma prática proibida por lei. O medo das autoridades é que venham a alimentar as aves, favorecendo o crescimento das populações de pombos e gralhas, causando um desequilíbrio ecológico.

Este hábito de ofertar comida aos mortos, vem de um sutra budista.

O monge Mokuen, ao saber que a mãe morta, sofria de fome no inferno, ofertou-lhe uma tigela de arroz para aliviar a sua dor. Porém, cada vez que a mãe colocava um pouco de comida, o alimento se transformava em fogo e queimava sua boca.
Mokuen pediu a Buda que ajudasse a aliviar a dor e o sofrimento de sua mãe.
Buda então aconselhou-o no dia 15 de julho, manter todos os monges da localidade enclausurados dentro de um grande mosteiro, para que eles ficassem, pelo menos por um dia, sem pisar nos pequenos insetos e nas flores.

No dia combinado, Mokuen chamou todos os monges da região para o grande mosteiro, dizendo que lhes ofereceria um banquete em homenagem à sua falecida mãe.

Foi feita tanta comida que os monges passaram o dia inteiro comendo, bebendo e cantando, e ninguém se lembrou de sair do mosteiro.
Quando o dia terminou, o espírito de sua mãe apareceu para ele, transformada em um ser do 6º Plano Astral. Ela estava iluminada e tão leve que chegava a flutuar.

Ao ver sua mãe iluminada e flutuando como um chouchin (lanterna japonesa) ao vento, Mokuen ficou tão feliz que começou a dançar de alegria.

Os monges, que estavam alegres (o que a bebida não faz...), gostaram da dança de Mokuen e saíram dançando atrás dele. Acabaram por formar uma grande roda, simbolizando o círculo da felicidade.

Assim surgiu o bon odori, como dança que faz homenagem ao espírito de pessoas falecidas.

Takushii ni noritai desu (vou de táxi)

2008-07-19T00:00:00.066-03:00

Segui de táxi com mais dois conhecidos, até o prédio só de material esportivo da Mizuno, sete andares no centro de Shinjuku, um andar para cada modalidade.

Andar de táxi em Tóquio é tranqüilo e desmistifica aquela idéia de que é um absurdo de caro.

Os motoristas usam luvas, terno, gravata e quepe.
Arriscam no inglês e se desdobram em mesuras e gentilezas.

A bandeirada em Tóquio é de 700 ienes, e uma corrida de 15 minutos, saiu por 1200 ienes.
Eu sei que para o japonês médio não é um preço acessível, principalmente frente ao metrô, cujo bilhete mínimo custa 160 ienes.

Os carros porém não são lá estas brastemps todas.
São pesadões, ultrapassados, de comum são todos cafonas (com paninhos bordados e decorados com lacinhos) e as portas são automáticas. Você não deve tentar abrir ou fechar, pede um aviso.

Algumas fotos de táxis, de diversas cidades.

Quando estávamos indo para o prédio da Mizuno, uma das pessoas que estava comigo, conversava em japonês com o motorista.

Como de praxe, quando estranhos se encontram, o motorista iniciou a apresentação, disse seu nome e onde nasceu. Assim cada qual foi se apresentando.

-Fulana de tal, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil.
E o motorista: - Huhmmm.

-Fulaninho de tal, Goiânia, Goiás, Brasil.
E o motorista sem tirar os olhos do caminho: - Huhmm

- Carlos Frederico, Rio de Janeiro, Brasil.
Ai o motorista se vira pra mim, abre um enorme sorriso e diz: -Carnivaro, né?

A piada mortal

2008-07-19T00:00:00.059-03:00

Passando por Akihabara, praticamente tropecei num amontoado de 'oferendas', muitas flores, garrafinhas de chá verde e algumas fotos, bem no estilo americano de se prestar homenagens póstumas.
Distraído e mais suado que tirador-de-espítirtos, só fui me dar conta horas depois, do que se tratava. Naquele local, poucos dias antes, um cara de 25 anos matou 7 pessoas com uma faca, e feriu outras 11.

Lembro que meu maior espanto, ao ler a notícia no jornal, foi a frieza do sujeito, ao planejar metodicamente seu ataque, desde o percurso da caminhonete que usou para atropelar as pessoas ,até a hora escolhida, quando as ruas estavam cheias de gente, como hoje.

“Vim a Akihabara para matar gente. Estou cansado do mundo. Qualquer um estava bom. Vim sozinho.”, declarou ao ser preso pela polícia.

'Senhoras e Senhores! Vocês já o conhecem pelas manchetes dos jornais! Agora tremam ao ver com seus próprios olhos, o mais raro e trágico dos mistérios da natureza! Apresento…
O homem comum! Fisicamente ridículo, ele possui por outro lado, uma deturpada visão de valores. Observem o seu repugnante senso de humanidade, a disforme consciência social e o asqueroso otimismo - é mesmo de dar náuseas, não? O mais repulsivo de tudo são suas frágeis e inúteis noções de ordem e sanidade - se submetido a muita pressão...Ele quebra!
Então como ele faz pra viver? Como esse pobre e patético espécime sobrevive no mundo cruel e irracional de hoje? A triste resposta é… “Não muito bem!”
Frente ao inegável fato de que a existência humana é louca, casual e sem finalidade, um em cada oito deles fica piradinho! E quem pode culpá-los? Num mundo psicótico como este…
Qualquer outra reação seria loucura!'
Coringa.

Akihabara

2008-07-19T00:00:00.052-03:00

A meca mundial das engenhocas eletrônicas, dos games, animes, mangá, simplificando, da cultura pop japonesa (j-pop).

Apesar da variedade de produtos e das novidades, o comércio é bem distribuído, não há vendas de rua. Camelôs praticamente inexistem e também há um rígido controle sobre a venda de produtos sem nota, ou de procedência duvidosa ou ilegal.

Prepare-se para sumir na multidão! É gente pra todo lado!
Jovens afoitos, atrás do último lançamento, calçadas lotadas (e mais calor).

Os preços são salgados e, apesar de tanta tecnologia, nada despertou meu interesse.
Ou então eu estava em choque!
Preciso voltar outro dia, com uma temperatura mais suportável e quem sabe, numa quarta...

Comprei lembranças apenas.
Tenho tudo que preciso.
(Que mentira...)

Escolho me abrigar numa casa de jogos eletrônicos, mas o ataque sonoro dos pins, zins, zuip, me irrita e saio logo procurando outro abrigo.

Acabo dentro da estação de metrô, vendo as gótica lolitas na calçada e sentindo pena delas, usando aquelas roupas neste calorão...

TASPO

2008-07-19T00:00:00.051-03:00

O hábito/vício de fumar, ainda é bem comum e popular entre os japoneses, e apesar das medidas que vem sendo tomadas pelo governo , o número de fumantes vem diminuindo pouco.

Praticamente o fumante no Japão é tratado como um proscrito, um doente - mas parece não fazer tanto efeito.

É terminantemente proibido fumar em lugares fechados, a não ser em salas determinadas para isso. Vi em um shopping, uma casinha pequena, do formato de iglu, onde os fumantes (de pé) davam tragadas e trocavam baforadas. Numa mesa alta, diversos folhetos explicando os males e oferecendo serviços e opções de como se livrar do vício.
A foto ai embaixo mostra uma destas 'salas' para fumantes, em Tóquio.

Por incrível que pareça, em algumas cidades, fumar na rua é proibido, mas é possível ver algumas áreas, ao ar livre (?), escolhidas para esta ‘prática’.

Uma das últimas medidas do governo foi condicionar a venda de cigarros nas máquinas de venda automática, ao uso de um cartão, o Taspo.

(Nesta máquina de cigarros de um hotel, consta um aviso dizendo que para comprar, basta pegar o taspo na recepção.)

Apenas maiores de idade (a partir de vinte anos), conseguem o tal cartão, mediante o preenchimento e envio de um formulário para a Federação Japonesa do Tabaco, que fica responsável por cadastrá-los. Se esta medida fosse no Brasil, todos estariam falando mal do governo, pois precisou-se gastar uma fortuna para adaptar as milhares de máquinas já existentes no país.

Além disso, haveria um comércio ilegal de cartões de cigarro logo, logo... e o que impediria o garoto de pegar escondido o cartão do pai, ou da mãe, ou do irmão mais velho?

Talvez a medida funcione no Japão, mas me parece que seria mais barato investir em campanhas anti-tabagistas na televisão, revistas e jornais, pois não vi nenhuma por lá.

Takai ou Tá caro!

2008-07-19T00:00:00.046-03:00

A fama do Japão tem, de ser um destino muito caro para turismo, parece depender das escolhas de cada um, é claro, mas em geral, comparativamente os preços são realmente mais salgados.
Para se ter uma ideía, fiz uma cesta básica:

Pão de forma branco pequeno = 3,00 reais
Manteiga 200g = 4,89
10 ovos = 5,00
1 kg farinha = 4,00
1 litro leite = 3,80
1.5 litro de água = 5,50
Meia dúzia de laranjas = 10,00
5 kg de arroz = 36,00
1 kg de sal = 2,30
450 g Spaguetti = 6,40
1 kg de açucar = 4,68
100g de café em pó = 10,00

E alguns supérfluos ‘básicos’:
Entrada p/cinema = 40,00
Cerveja lata 355ml = 5,00
Latinha Coca Cola = 2,50
Maço de cigarro = 6,00
McCheeseburger = 4,20
Fritas grande = 6,50
Pizza calabresa e cogumelo, média, na Domino = 64,00

Torre de Tóquio

2008-07-19T00:00:00.043-03:00

Impressionante! Foi erguida em 1958 e tem exatos 333 metros de altura, 9 metros mais do que a Torre Eiffel, na qual foi inspirada.

Olha a fila...

O mirante fica a 100 metros de altura, uma vista de 360 graus.

Pena que a poluição não deixou ver o Fujiyama.

A torre vai completar 50 anos e já estão se preparando para construir uma nova torre, de 600 metros, que já tem nome, Sky.

A nova torre vai abrigar os canais digitais até 2012, quando todo o Japão já estará com televisão de sinal digital.

Esquema formigueiro

2008-07-19T00:00:00.042-03:00

Com algum tempo de Japão, você se dá conta da quantidade excessiva de pessoas para fazer um serviço que, a principio, você não imagina que possa ser feito por mais do que uma pessoa.

Fico imaginando que isso pode ser um das causas do encarecimento dos preços, pois afinal são mais salários pra pagar.

A visita na Torre de Tóquio, por exemplo.
Na entrada, ainda na rua, você vê alguns guichês, todos com pelo menos uma pessoa no caixa, quando não duas.
Junto deles, do lado de fora, outra pessoa que sorri, enquanto você está pagando pela entrada.
A função dela é sorrir. Quase sempre moças jovens, de aparência agradável e submissa (a parte da submissa é a minha imaginação…)

Quando do lado de dentro, outro funcionário vai lhe indicar o início da fila, que desemboca nos elevadores.

Num dia de muito movimento, a fila dá voltas e mais voltas, ordenada por um caminho feito por balizas e fitas, e em cada curva há um homem de pé, observando, para evitar que a fila pare.
(Note, não é um segurança! Esta coisa de segurança ainda não existe aqui e quando existe, é um senhor bem velhinho e desarmado.)

Ao final da fila, duas belas funcionárias uniformizadas e... sorrindo.
Uma vai pedir que você se aproxime o máximo possivel da pessoa à sua frente, e outra irá determinar quantas vão subir por vez.
Há uma terceira, afastada, observando o trabalho destas duas.
Uma supervisora geral.

O elevador se abre e dentro, surpresa, uma mocinha vai segurar a porta com a mão, apenas por uma formalidade, pois há outra dentro, próxima ao painel de comando, aguardando que todos entrem.

No andar do observatório, uma outra aguarda que você saia do elevador, fazendo gestos que parecem conduzi-lo até as janelas panorâmicas.

Circulando por ali, ou parados em pontos estratégicos, outros funcionários sorrindo e oferecendo panfletos e fazendo saudações.

Assim é fácil ter a menor taxa de desempregados do mundo!

Acho que isso se deve também, à uma antiga mentalidade de que custos altos mantêm as pessoas em seus trabalhos, provável consequência dos anos seguintes ao final da guerra, quando o Japão precisava criar empregos rapidamente, mesmo que com funções redundantes.

Mas afinal, numa sociedade que coloca robôs para realizarem trabalhos pesados, é de se esperar que sobre gente suficiente para o trabalho de sorrir e ser agradável com turistas.

Os caminhões de lixo de Tóquio

2008-07-19T00:00:00.030-03:00

Andam em bandos e são pequenos, pois precisam entrar em ruas estreitas.
O número 23 diz respeito aos 23 bairros (nijusanku).

Extremistas e radicais

2008-07-19T00:00:00.027-03:00

Pouca gente sabe que no Japão ainda existem aqueles que querem restaurar o poder à maneira antiga. Como já disse, o país tem a dinastia mais antiga do mundo, 125 gerações, e até o final da segunda guerra, o Imperador era visto como divino, pela religião xintoísta.
Imagine o que deve ter sido para a cabeça dos japoneses, quando da rendição, os americanos obrigaram o Imperador a declarar-se não-divino... pelo rádio, para que todos ouvissem
Existem então estes grupos radicais, que não aceitam a forma com que o país vem se modernizando. São os ‘uyoku’.
Estas pessoas são vistas normalmente gritando hinos nacionalistas, pregando a restauração do Imperador, e apesar de não serem levadas a sério, são toleradas pelas autoridades.

Templo Asakusa Kannon ou Sensoji

2008-07-19T00:00:00.026-03:00

O templo xintoísta mais badalado de Tóquio.
Belo e bem cuidado.

Frente ao templo, um imenso queimador de incenso, o Joukoro, cujas emanações, segundo a crença, mantêm as pessoas saudáveis, além de favorecer o aprendizado e a inteligência.
Também é o local predileto dos jovens estudantes nas vésperas de exames...

A história da sua construção, em 648, tem sua origem em um fato ocorrido na antiga Edo, bem semelhante a outro, que nós brasileiros conhecemos. Dois pescadores encontraram no rio Sumida, uma pequena estatueta de ouro de Kannon, a deusa budista da misericórdia.
Em homenagem a ela, foi construído um santuário e depois o templo foi erguido ao redor.

A popularidade (e a importância) do templo foi crescendo ao longo do tempo e apesar de ter sobrevivido ao terremoto de 1923, foi queimado pelos bombardeios da segunda guerra mundial.

O que existe hoje é uma reconstrução fiel. É um local de devoção. Ao contrário da imagem de Nossa Senhora Aparecida, a estatueta de Kannon não é disponibilizada à visitação pública.
Coloquei uma foto de uma réplica em cristal, apenas para ilustrar.

E como não podia deixar de ser, bem em frente ao templo, por trás do enorme portão de Kaminarimon, um corredor sem fim de lojinhas estreitas chamadas Nakamise-dori, vendendo pentes, leques, bonecas, quimonos, sapatos, bolsas, espadas samurai, etc.

Dei uma volta pelas redondezas, comprei quimonos, lanternas chinesas, doce de feijão e água.

Tóquio realmente tem de tudo... vi meus primeiros mendigos japoneses, e fiquei tão espantado que não tirei fotos deles.

Tem de tudo é maneira de dizer. Só não tem espaço.
O preço do aluguel de 40 metros quadrados numa região perto do centro é absurda.
Dois a cinco mil dólares. Meio milhão de dólares por um pequeno apartamento.

Aliais, o tamanho dos apartamentos japoneses, conhecidos por serem reduzidíssimos, vem aumentando. Dos antigos 70 metros quadrados em média, chegaram a 100.
Mas Tóquio deve puxar a media para baixo.

Piada local

2008-07-19T00:00:00.018-03:00

"Tente encontrar as meninas de cabelo preto em Tóquio. Dizem que são 16”.

É, eu também não entendi a graça.
Seria uma versão japonesa da piada de se encontrar uma virgem no Brasil?

Quanta gente!

2008-07-19T00:00:00.015-03:00

O parque imperial foi tomado por uma multidão de chineses, são trocentos ônibus estacionados num vasto e longo estacionamento. Fora isso, não para de chegar gente à pé ou de carro.
Deve ser por conta do inicio das férias escolares. ou é o dia oficial de todo mundo vir ao parque!

Não me perguntem como é o parque, pois fiquei no ônibus, louvando o deus do ar-condicionado...

Oishi ne? (Gostoso não?)

2008-07-19T00:00:00.012-03:00

Nunca fui muito bom com alimentos estupidamente quentes ou estupidamente frios.
Aqui existe uma expressão, que quer dizer algo como, ‘lingua de gato’, para pessoas como eu.

Talvez a única vez que senti necessidade real de falar japonês, foi quando no mercado de peixes, provando um espetinho de enguia, sem querer cuspi um pedaço (que queimou minha língua), no pé do sujeito ao meu lado.
Quem souber como se diz, ‘DESCULPE-ME. CUSPI UM PEDAÇO DE ENGUIA QUENTE NO SEU PÉ’, pode me escrever ?

Ohayo Tóquio!

2008-07-19T00:00:00.009-03:00

Um dia marcado por calor e multidões, duas coisas das quais não sou fã.
Acordei as 5, e às 6 e meia já estava na rua.
Fomos direto para o mercado de peixes, o tradicional Mercado Tsukiji, que não vende apenas peixes.

São dois mercados, um interno onde são negociadas as mercadorias com os compradores dos restaurantes, peixarias, revendedores, etc, e o outro. externo, para o público geral.
A visita ao leilão de maguro (atum), que sempre foi uma atração à parte, estava proibida.
Os comerciantes se revoltaram, pois segundo dizem, os turistas estavam abagunçando tudo.
Um turista chegou a sentar sobre um atum, para descansar. Uma pena!

O Japão sozinho consome 30% de todo atum pescado no mundo.

A parte externa é aquela que todo mundo que já passou por uma feira popular de rua, conhece, muitos vendedores, lojinhas apertadas, gente carregando caixotes, confusão, cotoveladas, filas e odores misturados (nem sempre agradáveis).

Perambulei sozinho um pouco e sai.
Como disse, não gosto de multidões.
Quase em frente do mercado fica o hospital do câncer de Tóquio, o maior do Japão.
Um prédio enorme e vistoso.
Nas árvores, corvos me observavam.
O tamanho do hospital faz jus ao enorme gosto dos japoneses em fumar.

Dali seguimos para um restaurante panorâmico, num prédio situado bem próximo do rio Sumida, (que atravessa a cidade), onde tivemos um rápido café da manhã ocidental.
Ainda tinhamos um dia cheio pela frente...

Tóquio

2008-07-19T00:00:00.002-03:00

Tóquio ou Tóquio-to, na verdade não é uma cidade, mas uma província (grande Tóquio), com 38 milhões de habitantes. Ao todo são mais de duas dúzias de cidades que se juntam aos 23 bairros especiais, formando a grande Tóquio.
A cidade de Tóquio é designada por nijusanku, que significa '23 bairros', distinguindo-a do resto da província.
A população total dos 23 bairros é de 8,28 milhões (estimativa de 2002) – ou seja, cerca de dois terços da população da Grande Tóquio vive em um quarto da área da Grande Tóquio.
Por isso a sua densidade populacional é grande, cerca de 13 habitantes por quilômetro quadrado.
Cada bairro tem o seu próprio prefeito eleito e assembléia.
A população aumenta em 2,5 milhões ao longo do dia, com o fluxo de estudantes e trabalhadores. É a única cidade do mundo, cujo PIB ultrapassa o trilhão de dólares, superior a África inteira.

Mais números?

Seis vezes mais riqueza que Portugal.
Tem o metro quadrado mais caro do mundo.
A bolsa de valores mais movimentada do mundo
Possui sete aeroportos, sendo um deles o maior aeroporto do mundo (Haneda, 550 quilômetros quadrados, com 5 andares, servindo 440 empresas aéreas.)
Parece que se habituou em ser citada no livro Guinness dos recordes, tanto que tem o recorde de cidade com maiores recordes...

Foi praticamente toda destruída por duas vezes, uma no terremoto de 1923, e outra no final da segunda grande guerra (1945), quando bombardeios americanos destruíram grande parte da cidade, matando mais de 150 mil pessoas.

Pouca gente sabe, mas estes bombardeiros mataram mais pessoas do que as duas bombas atômicas juntas. Devido à alta densidade populacional, e das construções quase todas de madeira, que forneceram um alvo perfeito para as bombas incendiarias.

Chegando em Tóquio

2008-07-18T00:00:00.042-03:00

Eram quatro e meia da tarde, quando alcançamos os limites da cidade cinzenta.
Trânsito intenso e engarrafamento.
Nada de muito especial, para quem está habituado a São Paulo, ou qualquer outra mega-cidade industrial.
Nosso hotel (New Otani) é um dos mais luxuosos, fica bem próximo ao palácio imperial, moradia dos imperadores, uma área muito verde e bem protegida.

Nesta primeira tarde-noite em Tóquio, deixei os pertences no quarto e munido de mapa, fui explorar o hotel, na verdade, um complexo de três grandes prédios, com quadras esportivas, jardins internos, 27 restaurantes internacionais, doi shoppings e todo o luxo e conforto.
Achei um AM-PM e fiz 'a feira' para os três dias seguintes.
Estou no décimo nono andar, a vista da janela me faz sentir-me em casa.
Arranha-céus modernos, vidro e aço... e poluição.

Mapa de Tóquio

2008-07-18T00:00:00.036-03:00

Tóquio, aqui vou eu!

2008-07-18T00:00:00.034-03:00

O Fujiyama

2008-07-18T00:00:00.031-03:00

Da base da montanha nada se via.

Visitamos o museu, assistimos um vídeo sobre a formação do vulcão, que na verdade eram três, e esperamos que com o passar dos minutos a situação mudasse. Mas nem isso.

Como programado, subimos no ônibus em direção à quinta estação (2.300 metros), a maior e a última estação que se consegue ir de carro, utilizando a estrada sinuosa.

A cada estação (são dez, sendo a última na beirada da cratera, à 3.770 metros), íamos parando, esperançosos que um milagre revelasse o topo da montanha.

Estávamos acima da maioria das nuvens, o ponto mais alto do Japão.

O vulcão tornou-se inativo a partir de 1700, era considerado tão sagrado, que a escalada só era permitida aos sacerdotes. A subida de mulheres só passou a ser permitida no ano de 1872.

Na quinta estação, trocentos ônibus de turistas como o nosso, e uma multidão, alguns munidos de bastão para escaladas e vestidos de branco, gente de toda parte do mundo, principalmente chineses.
Dali ao topo, pouco mais de um quilômetro de subida, se levava de seis a doze horas, dependendo da capacidade física e da trilha escolhida.

Nossa guia brasileira se afastou, dizendo que iria orar em um templo perto dali, pedindo ao deus dos ventos para levar as nuvens embora.

Fiquei admirando um tipo de ciprestes, que só crescem ali, pois daquela altitude para cima, não há vegetação praticamente.

Dez minutos depois ouviu-se um clamor geral, me virei e lá estava o topo do Fuji, maravilhoso, bem diferente do que vemos normalmente em cartão postal.

Como era verão, quase não havia neve. Segundo me disseram, a pouca neve que persistia era um fenômeno que estava sendo estudado pelos cientistas, pois não era normal se encontrar neve após o mês de Maio.

A guia, eximindo-se de sua ‘participação’, disse que a gente tinha sorte, pois em outra épocas do ano, muitos turistas acabam frustrados.

Ficamos todos emocionados.

Entramos no ônibus para seguir viagem em direção a Tóquio (110 km dali) satisfeitos, como se a viagem estivesse coroada ali e tudo mais que viesse a acontecer, fosse um extra.

Mapa do Monte Fuji

2008-07-18T00:00:00.027-03:00

Hakone

2008-07-18T00:00:00.026-03:00

Entramos na região de Hakone com péssimos pressentimentos.

A expectativa de poder ver o monte Fuji, cartão postal máximo da nossa viagem, lembrança sem igual e que levaríamos pelo resto de nossas vidas, parece ter ido por água abaixo.

Chuva e nuvens baixas e escuras. E nenhum sinal do monte Fuji.

Como disse alguém, era como ir a Roma e não vaiar o Papa.

Hakone, como Atami, é repleta de hortênsias de todas as cores, e nem estamos na primavera.
Canteiros cheios de hortênsias acompanham a estrada sinuosa.

Okyaku-san (honorável cliente)

2008-07-18T00:00:00.022-03:00

Duas experiências que me fizeram ver a importância extrema que é dada, quanto à relacão entre vendedor e cliente.

Precisávamos comprar uma refeição para ser feita no ônibus, pois seguiríamos sem perder tempo para outra cidade e portanto paramos num kombini de estrada, acho que um 7-eleven.

Depois de invadirmos o lugar como gafanhotos famintos e termos esvaziados as prateleiras, voltamos com nossas sacolas abarrotadas para o ônibus, que esperava com motor ligado.

Só ao me sentar, percebi pela janela que TODOS os funcionários do mercado, estavam ao lado de lado de fora, na calçada, acenando e se curvando e agradecendo por termos escolhido fazer as compras ali.

E ficaram para trás acenando, depois que o ônibus já ia longe.
Fiquei sensibilizado com a cena.

Outra foi ao longo da viagem, perceber que havia um ritual, que nunca me foi explicado e que nunca vi dissecado em nenhum site sobre costumes japoneses que li.

Um ritual sobre como se deve pagar pela mercadoria.
Praticamente a coisa se dá da seguinte forma:
Você leva ao caixa o produto que deseja comprar.
O atendente na caixa agradece e registra o produto e fala alto o valor a ser pago (imposto incluso).
Você então deposita o valor em uma bandejinha, normalmente de plástico ou laca, que fica ao lado do caixa, sobre o balcão.

Note que você não entrega o dinheiro, mas coloca na bandeja.
E se por exemplo, está faltando dinheiro, o atendente aguarda.
Ele só vai pegar o dinheiro da bandeja quando você der por entender que todo o valor se encontra nela.

Depois disso, o atendente fala em voz alta o valor que você entregou e faz o registro.
Em seguida, se houver troco, ele repete em voz alta o valor do troco e o deposita na mesma bandeja.

Só ao terminar de por todo o troco, você deve pegá-lo.

Também percebi que este ritual não se dá sempre da mesma maneira, pois no começo eu não havia me tocado da bandeja e entregava o dinheiro diretamente.

Existe uma imennnnnnsa diferença, que para nós, como sempre, passa desapercebida, em como você entrega ou pega, o que quer que seja.

Isso depois ficou visível na expressão do atendente.

Usar as duas mãos é o esperado, nunca uma só.

E ao devolver o troco, o atendente devolvia primeiro as notas (com as duas mãos) e depois as moedas; sendo que primeiro ele colocava uma das mãos por baixo da sua, para garantir que a moeda quando solta, não vai cair, e gentilmente então, ele com a outra mão, solta as moedas, quase que carinhosamente.

Uau.

Atendimento à moda japonesa - primeiras lições

2008-07-18T00:00:00.019-03:00

Algo que chama a atenção de qualquer pessoa que viaja ao Japão, é a forma que você é atendido. Existe um evidente preparo, um ritual que deve ser travado entre vendedor e comprador, se não entendido, ao menos apreciado.

Por parte do vendedor, uma atitude de gratidão por você estar demonstrando interesse em adquirir o que quer que seja, e quem quer que você seja, ou qualquer que seja o valor do produto.

Não importando se num grande shopping, num mercado ou numa banca de obentos na estação de trem, a forma que você será tratado é tão atenciosa e respeitosa, que se torna uma experiência arrebatadora e você se sente muito, mas muito bem, e portanto tentado a voltar a comprar mais vezes.

Eu sei que é bastante profissional e aquele tratamento é o esperado, desde as mesuras e cumprimentos. E eles agradecem, agradecem e agradecem, enquanto você não retribuir o agradecimento (ou ir embora) parece um loop sem fim.

Não apenas sendo solícito, mas interessado em te ATENDER, assim em maiúsculo mesmo, como eu disse, independente de quem você é, ou o que esteja comprando um carro ou uma maçã.

Impossível não ficar tocado por esta atenção toda.

Mesmo sendo um sujeito como eu, que não acredita em sorriso de aeromoça (a frase não é minha, mas do Marcelo Paiva), inevitável não nos lembrarmos a contragosto que, no Brasil, você muitas vezes se sente como se o vendedor estivesse fazendo um favor em aceitar seu dinheiro.

Mapa de Hakone

2008-07-18T00:00:00.015-03:00

Lago Ashi

2008-07-18T00:00:00.013-03:00

Antes de seguir para o Monte Fuji, fizemos um passeio de barco no tranqüilo e majestoso lago Ashi, situado a 700 metros acima do nível do mar e que nos dias de sol, oferece uma vista magnífica do Monte Fuji.

Não foi o caso daquele dia, pois mostrou-se misterioso como uma gueixa, encobrindo suas belezas com um persistente nevoeiro.

Por ele também navegavam esdrúxulas réplicas de antigas caravelas e galeões enfeitados.

É notável a preservação das pequenas ilhas de mata fechada.

O ovo de 50 anos

2008-07-18T00:00:00.007-03:00

Seguindo de ônibus por Owaku-dani (Vale Fervente), paramos para ver uma de suas fendas vulcânicas, cujas águas também expelem vapores sulfurosos.
O cheiro de enxofre é forte.
Lá existe um teleférico que carrega uma cesta de ovos direto para dentro da fonte em ebulição.
Diz-se que quem comer um ovo, soma 50 anos à mais de vida! (E algumas horas de mal-estar.)

Omiya e Kanichi

2008-07-18T00:00:00.005-03:00

Na praia de Atami, vimos o monumento que presta homenagem a Omiya e Kanichi, protagonistas do romance Konjiki yasha (A Feiticeira Dourada), que durante os anos em que foi publicado (1897–1902), em capítulos no jornal Yomiuri Shinbun, fez enorme sucesso popular e arrebatou milhares de leitores.
Trata-se da história de amor entre um jovem rapaz orfão Kanichi e uma moça chamada Omiya. Apesar de se conhecerem desde pequenos, apesar de estarem prometidos um ao outro, a beleza de Omiya acaba despertando o interesse de um milionário, que a presenteia com pérolas e com a conveniência dos pais da moça, acaba por casar-se com ela.
Kanichi desiludido, perde-se no mundo do crime e acaba tornando-se um grande agiota, envolvido com uma mulher perigosa e igualmente cruel (a feiticeira do título).

Na passagem do romance, simbolizada pelo monumento, Omyia abandonada pelo marido, procura Kanichi, que aproveita-se para vingar-se, desprezando-a.

'Esta lua cheia que nos viu juntos por tantas vezes, voltara a nos ver novamente, mas nunca mais juntos.'

O autor, Ozaki Koyo, resgatou a elegância da linguagem literária de romancistas do passado, mas com elementos da linguagem e dos novos valores da era Meiji.
Tais como as peças de Kabuki, onde há a valorização do amor suicida, a temática da escola literária fundada por Koyo e seus seguidores, valoriza o amor incondicional e sem esperança e critica o modo de vida dos poderosos surgidos com a revolução.

O romance foi adaptado para o cinema em 1956, com o título em inglês, Golden Demon.

Saindo de Atami ou fugindo de um tufão

2008-07-18T00:00:00.002-03:00

Pela manhã bem cedo nos preparamos para deixar Atami de ônibus, em direção a Hakone.
O tempo mudou drasticamente, amanheceu escuro, cinzento e chuviscando.

No lobby do ryokan, enquanto fechávamos a conta, soube pela guia brasileira que a mudança climática se dava pela aproximação de um tufão.
Para a surpresa dela, fiquei exultante.

Me expliquei dizendo que vir ao Japão e não sentir um terremoto ou ver um tufão, seria decepcionante e que devia fazer parte do roteiro.
Pela primeira vez na viagem, vi Seiko-san rir de verdade, porém, pediu-me delicadamente,
que eu não contasse para ninguém, pois temia assustar o grupo.

O primeiro tufão a gente não esquece...

Senso estético

2008-07-17T00:00:00.033-03:00

Talvez nenhum outro povo do mundo possui tanto senso estético quanto os japoneses, uma extraordinária habilidade de apreciação, que parece quase um passatempo nacional.
Desde a antiguidade, esta habilidade se desenvolve através de exercícios estéticos, devotados, grande parte à natureza, e acabou sendo refinada pela introdução do pensamento zen, do culto da simplicidade, permeando assim toda a vida.

Em que outra cultura as pessoas constroem jardins para o deleite da visão, ou dedicam-se na elaboração de um arranjo de flores, retirando o máximo, mesmo do preparo de um chá, disciplinando-se física e mentalmente, em uma busca pela essência, ao ponto de tornar-se uma verdadeira arte?

Noite de lua em Atami

2008-07-17T00:00:00.030-03:00

A única noite em Atami guardava uma surpresa.

Uma bela e perfeita lua cheia sobre o mar, visão digna de cartão postal.

Subi ao terraço do hotel para fotografar e lá estava um funcionário do ryokan, também munido de câmera. Me viu chegar, apontou para a lua pendurada exatamente sobre uma pequena ilha e seu farol e disse: ‘Birutiforo’

Atame é uma jóia delicada, realmente ‘birutiforo’.

Deuses para todas as ocasiões

2008-07-17T00:00:00.022-03:00

Fico pensando na dificuldade de louvar tantos deuses e divindades, num país com milhares, e alguns trabalham, eu diria, em grupo. E se dividem em níveis de hierarquia, alto, médio e baixo escalão e infinitas divisões intermediárias.

No 'ministério' mais alto, estão os Shichifukujin, (shichi = sete; fuku = sorte e jin = deuses).
São eles, Ebisu (pesca, agricultura e negócios), a deusa Benzaiten (das águas, artes e da riqueza material), Daikokuten (da fortuna, do lar e da cozinha), Fukurokuju (longevidade e juventude), Bishamonten (Guerra), Kisshoten (mais longevidade) e Hotei Oshoo (Felicidade).

Não me surpreendeu portanto, enquanto perambulava pelo ryokan, encontrar em uma das copas, que serviam os quartos, uma pequena imagem de Sanbo Kojin, no sincretismo xinto-budista, o Deus do fogão, tem três cabeças e seis braços.

Assim dá pra fritar o peixe, olhar o gato e ler um livro de culinária.

How to enjoy bath

2008-07-17T00:00:00.017-03:00

Como nãopodia deixar de ser, um pequeno manualzinho esperava dentro do armário.

Ryokan

2008-07-17T00:00:00.016-03:00

Passei a noite em um ryokan (Ikeda Ryokan), um hotel típico japonês.
Hosperdar-se num ryokan, nos coloca mais em contato com um Japão que parece estar desaparecendo. É uma rápida viagem ao passado.

Fomos levados por senhoras, empregadas do hotel, que mostraram onde ficava o yucata, como usá-lo, etc. Deixaram ao chão alguns zabuton (almofadas para sentar)
É um costume que elas lhe ensinem, e ajudem, estão ali para isso mesmo e seria desrespeitoso dispensá-las.

Entrando no quarto existe um pequeno hall (geikan) onde se deve deixar os sapatos.

Talvez pela atmosfera criada pelo material empregado, adentrar no quarto em si, é uma experiência por si só diferente de tudo.

A escolha do material, evoca harmonia com a natureza - pedra, madeira, bambu, papel... televisão colorida.

Tatame (piso de esteira), futon (cama ‘nu chon’), yukata (quimono leve), paredes de washi (papel de arroz), byobo (biombo decorado) e um banheiro claustrofóbico, onde minhas pernas tinham que ficar para fora.

Quando voltaram, um pouco tempo depois, trouxeram a mesinha de chá.

De maneira reservada, quase como fantasmas de antigos empregados, estas mulheres entravam e saiam quase sem serem percebidas.
Bem mais tarde, quando sai do banho, o quarto já havia sido preparado com o futon para dormir.

Atami

2008-07-17T00:00:00.011-03:00

Cidade pequena (40 mil habitantes), fica encravada entre as montanhas e o oceano Pacífico (golfo de Sagami).
Atami quer dizer em japonês, ‘mar quente’.

Quarenta mil anos atrás havia um vulcão, que explodiu, foi tragado pelo mar e deixou a cratera onde hoje existe a cidade.
Muitas das construções em Atami ficam na encosta dos morros, lembrando neste aspecto Beppu.

Durante o grande terremoto de Kanto de 1923, uma onda de 40 pés de altura varreu a cidade, matando 10% da população.

À direita do hotel, a orla iluminada lembrava uma tímida Copacabana dos anos 50.

Não é a toa que no passado a cidade era o ponto favorito para os casais em lua de mel, que vinham procurando aconchego, beleza e romantismo.

Fica em Atami também uma das escolas de gueixa mais tradicionais.
Parte da carga nostálgica, eu penso.

Chegando a Atami

2008-07-17T00:00:00.008-03:00

Mapa de Atami

2008-07-17T00:00:00.006-03:00

De passagem por Nagoya

2008-07-17T00:00:00.005-03:00

No caminho de Hokaido, o trem para em Nagoya e Hamamatsu, duas cidades conhecidas pela quantidade de brasileiros vivendo ali.
A primeira impressão não foi das melhores contudo.
Muitas fábricas, chaminés, e conseqüentemente poluição.
Lembrou Cubatão.

Uma livraria finalmente

2008-07-17T00:00:00.002-03:00

Na estação de trem de Okayama finalmente encontrei uma livraria. Só deu para folhear algumas revistas, pois a hora de embarque estava próxima e precisava ainda comprar o almoço (obento), etc.

Ponte Seto

2008-07-17T00:00:00.000-03:00

Bem cedo fomos de ônibus conhecer a fabulosa ponte SETO Ohashi.

É realmente uma obra grandiosa, dessas de tirar o fôlego ! 28 ilhas interligadas !

A história do projeto porém tem um inicio triste.
Nos anos 50, quando se ainda usava os barcos para se fazer a travessia entre as ilhas, durante um forte nevoeiro, duas embarcações colidiram, e quase 200 pessoas morreram afogadas.
A maior parte das vitimas eram crianças.
No Japão se tem o costume de realizar excursões escolares, e um dos barcos estava transportando alunos que iriam visitar uma das ilhas.
As fotos da tragédia, estamparam os jornais o que acabou por causar uma comoção nacional.
Por mais de dez anos se pensou como poderiam resolver a questão, que dependia de uma tecnologia ainda não disponível na época.

A obra só começou a sair do papel em 1973 e precisou de mais 10 anos até chegar ao estágio atual.
O maior vão entre ilhas, alcança quase um quilômetro! Apesar de não se tratar da maior ponte já construída (passa um pouco dos dez quilômetros), é impressionante pela engenhosidade e pela dificuldade vencida.

Descemos em uma das ilhas (Yoshima) e embarcamos numa lancha, para poder ter um vista panorâmica.

Pessoas do mundo todo vem ao Japão apenas para vê-la. Conheci dois brasileiros de Mogi Mirim que estavam ali com este objetivo. A parte inferior da ponte serve também para o transporte ferroviário.

Dali voltamos à Okayama, para a estação e novamente de shinkansen, 590 km até Hokaido, três horas e pouco de viagem, baldeação, mais 40 minutos até a cidade de Atami, desta vez em um expresso.

O primeiro shooganai a gente nunca esquece

2008-07-16T00:00:00.071-03:00

Por vezes, o que pode parecer para nós, algo que não merece tanta importância, para o japonês não passa desapercebido, pelo contrário.
Quando diante de uma dificuldade, ou de uma situação sem solução, pode esperar ouvir um ‘shooganai’, baixo, mas com ênfase.
Ao mesmo tempo que parece se confundir com uma declaração de impotência, difícil de assumir, há aquele sentimento de inaptidão.
É diferente do nosso, ‘é assim mesmo!’, que estamos acostumados e que não transfere pra quem diz, a culpa, é apenas uma queixa, mas inócua.
O ‘shooganai’ não.
E queixar-se não é algo bem visto entre os japoneses, é considerado uma fraqueza.
Então não reclame sobre o tempo chuvoso... diga apenas, shooganai.

Tatuagem e a máfia

2008-07-16T00:00:00.069-03:00

No Brasil já estamos acostumados com as tatuagens alheias. O que era visto como de gosto duvidoso, hoje é banal e independe da idade e classe social.

O mesmo não se dá no Japão.
Vi placas em estabelecimentos (na verdade, era uma casa de banho), que deixava claro a proibição de pessoas tatuadas.
Explica-se, pois nos paises asiáticos, a tatuagem é uma característica associada ainda ao crime, a contravenção, e de uso da conhecida máfia japonesa (yakusa).

Inferninhos em Beppu

2008-07-16T00:00:00.068-03:00

Pela manhã fomos visitar dois jigokus (infernos).

O Umi-Jigoku, 'Oceano do inferno', água verde azulada envolta no vapor, e onde se pode comprar ovos que foram cozidos numa cesta mergulhada na água fervente.
Mais ou menos 93 graus centígrados.

O Chino-Ike-Jigoku, que tem nome de filme de horror, 'Inferno do Lago de Sangue', tem a água vermelha barrenta.

Como disse uma obachan (avózinha), o japonês pega um fenômeno da natureza, reveste de santidade xintoísta e cobra ingresso para o turista ver. É lógico, sem esquecer das lojinhas vendendo tudo que se possa imaginar, de espada samurai à roupa de ninja.

Em Beppu vemos coqueiros por toda parte, o que contribui para o clima ‘caliente’ segundo a guia.
Não sei onde ela aprendeu esta palavra... provavelmente numa aula de aeróbica.

O mais estranho sobre Beppu é a naturalidade com que os moradores da cidade convivem com verdadeiras mini-erupções vulcânicas.

Vi uma senhora, de quimono, cuidando do seu jardim, em frente de casa. Muito cuidadosamente ia podando uma roseira.
Atrás dela, de um montinho de pedras ao chão, brotava uma coluna de vapor.

Normal.

lista de coisas que tem no Japão e não tem em outros lugares

2008-07-16T00:00:00.067-03:00

Telefones em toda parte, inclusive em lugares que você leva um susto por encontrar um telefone

Você está tomando banho e toca o telefone (aconteceu comigo) dentro do banheiro!
Eu não atendo!
Não sei, não parece... higiênico?

Imagino que seja para emergências.
Você fica sem papel higiênico e liga pro Brasil, para pedir pra alguém mandar para você.
-Aproveita manda provolone!

Lista de coisas que não vi no Japão

2008-07-16T00:00:00.066-03:00

Além de queijo e carne (não conta carne de cavalo, ok?), praticamente não encontrei agências de correio. Nos hotéis onde perguntei, eles não recolhem cartas.
Bem estranho.

Também não vi animais soltos na rua, nem cães nem gatos, o que me levou a uma delirante e terrível resposta.

Outras culturas, outros cardápios.

Momotaro - O menino pêssego

2008-07-16T00:00:00.065-03:00

Há muito tempo atrás, numa cidade remota, vivia um casal de velhinhos.
Eles nunca haviam tido filhos e isso deixava um grande vazio em seus corações.

Todos os dias o homem juntava lenha nas montanhas e sua esposa lavava roupas no rio.

Um dia, a mulher viu um pêssego enorme boiando no rio. Então ela pegou aquela fruta que parecia muito saborosa e levou para casa, para servir ao marido, assim que ele voltasse das montanhas.

Ao final do dia, o marido chegou e ficou muito contente ao ver aquele pêssego apetitoso.
Ela pegou um facão para cortar e ouviu seu marido, já com água na boca, dizer:
- Hum, deve estar suculento e saboroso!

Ao partir o pêssego ficaram assustados com o que encontraram:
Um menino muito forte, porém doce e meigo.
Achando ser um presente dos céus, o casal decidiu adotar o lindo garoto e seu nome seria: MOMOTARO (Menino Pêssego).

Momotaro cresceu forte e poderoso e já era considerado o mais forte na aldeia em que vivia.
Um dia, Momotaro ouviu falar sobre os monstros de Onigashima (Ilha do Demônio) que espalhava medo entre a população e roubava tudo que tinham.

Então pediu autorização aos pais para que pudesse ir a Onigashima e afastar os monstros.
A princípio seus pais ficaram assustados e não permitiram, mas de tanto Momotaro insistir, os pais acabaram cedendo.
Seus pais então fizeram uma trouxinha e colocaram deliciosos kibidangos (bolinhos) para que ele pudesse comer na viagem.

Na margem da aldeia, ele encontrou um cãozinho, que lhe perguntou:
- Para onde você está indo Momotaro? O que você carrega nesse saco?
- Eu estou indo para Onigashima! E aqui nessa trouxinha tem deliciosos kibidangos... Os melhores da região! Olha, se você me ajudar a afastar os monstros da ilha, eu te dou um, que tal?
O cãozinho com muita fome, aceitou e acompanhou Momotaro.
Mais à frente, encontraram um pavão que também aceitou acompanhar Momotaro em troca de um kibidango. Em seguida, encontraram um macaco que também aceitou unir-se a Momotaro em troca do melhor kibidango da região.
Momotaro, o cachorro, o macaco e o pavão pegaram um barco para ir à Onigashima.

Mas eles não conseguiam avistar a ilha, foi então que o pavão voou até o céu e indicou a direção. Quando finalmente chegaram a Onigashima, encontraram um castelo enorme, protegido por um grande portão. Só que estava trancado, bloqueando o caminho.

O macaco então, deu um salto, pulou para seu interior e abriu o portão.
Eles entraram e encontraram os monstros festejando, suas fisionomias eram estranhas e estavam todos bêbados.

Momotaro aproximou-se e disse:
- Eu sou Momotaro e nós estamos aqui para punir vocês por amedrontar a população de nossa cidade!

Os monstros então, achando graça, partiram para a luta.
Momotaro lutava com sua espada, o pavão bicava os monstros, o macaco pulava em cima e o cãozinho mordia suas pernas e braços.
Finalmente, os monstros se renderam e o líder, sentindo-se derrotado, caiu de joelhos diante de Momotaro.

Chorando e com a cabeça baixa, o monstro falou:
- Eu prometo que nunca mais iremos amedrontar a população e vamos devolver tudo que roubamos, mas por favor... eu imploro, não nos matem!

Momotaro decidiu poupar a vida dos monstros.

Carregou todos os pertences da população até o barco e voltaram para casa festejando, devolvendo assim, a paz às pessoas da aldeia.

(fonte site Pedacinho do Japão)

Para a lista de coisas que não vi no Japão

2008-07-16T00:00:00.062-03:00

Chuveiro. Tem?
Eu sei que parece tolice, mas...só vi duchas penduradas na parede, mas não aquele chuveiro tradicional que conhecemos.
Sem dúvida as duchas são mais práticas, você leva a água até o local desejado, portanto é mais eficiente e econômica, você não precisa fazer malabarismos debaixo do chuveiro, evita desperdícios.
Será que dá pra cantar debaixo da ducha? O chuveiro deixa as mãos livres para você segurar o microfone invisível e soltar a voz...

Outra coisa que ainda não vi são toalhas de papel, dessas tipo lixa, que encontramos em banheiros públicos. Em qualquer lugar se encontra aquele secador elétrico que funciona bem para as mãos, mas e para o rosto? Como fica?

Outra coisa que não tem é brinde. A cultura do brinde não passou pelo Japão.
As pessoas nem entendem por que você pede uma caneta do hotel e não devolve depois.
Como assim? Deve se perguntar o japonês, a caneta é do hotel, tem o nome do hotel! Do hotel, certo?

Mas uma coisa que tem em toda parte aqui no Japão é telefone.
Tai, uma lista de COISAS QUE TEM NO JAPÂO E NÂO TEM EM OUTROS LUGARES

Sumô

2008-07-16T00:00:00.059-03:00

O sumô é o esporte mais popular no Japão, apesar de enfrentar o crescente interesse das novas gerações por esportes ocidentais, como o baseboro e o futebol (não vou chamar golfe de esporte, ok?)

A explicação se dá talvez pelo sumô estar carregado de simbolismos, que se confundem com a história do pais. Existem registros de mais de 2.500 mil anos, falando sobre as lutas.

Se prestar atenção, se parece muito com uma luta entre dois ursos, que é o maior animal do Japão. Diz-se que o sumô começou como parte de cerimônias religiosas xintoístas e depois se tornou um evento a parte, como conhecemos, a partir do século 8.

No passado, golpes fatais eram permitidos e não raramente o perdedor morria.

Até hoje sobre a arena existe um telhadinho, lembrando um templo xintoísta.

Um rikishi (lutador) famoso tinha tanto status quanto um ministro e parece que até hoje é assim, basta ver o olhar dos japoneses diante de um yokozuna (o grau mais alto). Ele é reverencial, quase como se diante de uma entidade materializada, e não somente um homem de carne e osso (e muita gordura) vestindo fraldas (mawashi).

Hoje em dia, ocorrem seis torneios por ano, envolvendo em torno de 800 lutadores em seis categorias.

Cada torneio (sumo-basho) se dá em uma cidade japonesa diferente e dura 15 dias.

Apesar do status de quase divindade, o salário de um lutador não é lá estas coisas, não se compara ao de um grande astro do basebol ou do futebol.
Apesar disso, cada lutador recebe casa, comida (muita comida) e roupa lavada, podendo se dedicar ao esporte sem precisar arcar com os custos.

A vida de um lutador é bem rigorosa, são os jovens aprendizes (12 a 15 anos de idade) que trabalham para os mais velhos, dentro de uma hierarquia rígida e inflexível. Vivem na e para a academia (beya). Vida social zero, sem noitadas em boates, festas ou agitos.

Para chegar nas divisões superiores são anos de dedicação, treino, serviço braçal e chanco-nabe, uma espécie de ensopado hiper-gorduroso que é a base da alimentação desses gigantes (e que não leva carne de quadrúpedes) . Para se ter idéia do trabalho de manter aquele corpinho, um lutador de sumô de 160 quilos consome em um dia, o que uma pessoa normal consome em uma semana!

Apenas os lutadores da primeira divisão ganham salários e podem usar aquele penteado especial, o oicho. A luta em si, não dura muitas vezes, nem 10 segundos.

O perdedor é aquele que cair ou tocar (com qualquer parte do corpo) fora do ringue de quatro metros e cinqüenta centímetros de diâmetro (dohyo).
Como o espaço é razoavelmente pequeno, e já que não há distinção por peso, nem sempre o mais pesado vence a luta. O juiz (com o leque à mão) decreta o vencedor e sua decisão é apoiada por mais 5 juizes e se necessário com a utilização de video-tape.
Apesar de ser um esporte milenar, o uso de tecnologia é aprovada pela comissão reguladora, desde 1969.

Outra diferença entre o sumo e as artes marciais conhecidas é que o juiz carrega um punhal cerimonial. Com ele deveria se matar ao proferir uma sentença errônea.
Não há registros de um juiz que o tenha usado. ( Já pensou se fosse no futebol brasileiro?)
No sumô são proibidos socos, puxões de cabelo e morder, o resto vale. Parece simples, mas existem quase 300 golpes aprovados em diversas técnicas.
Como no teatro Kabuki, mulheres não lutam ou tem qualquer tipo de participação que não seja na platéia, mas estrangeiros podem participar, desde que passem por todas as etapas de ordenação, como um autentico japonês.

Já houveram campeões mongóis e havaianos, e atualmente quem faz grande sucesso é um búlgaro de 25 anos com o nome de Kotoocho (este ai embaixo!)

Assisti todas as suas lutas pela televisão, do torneio de verão de Nagoya, o último antes de Tokyo. Acabou conquistando o torneio do Imperador, com 14 vitórias e 1 única derrota.

Kotoosho faz grande sucesso e fora da arena é simpático, aparece nos comerciais de produtos com leite.

Glossário rápido do iniciante no Sumo:
Tchiri – Movimento feito antes das lutas para mostrar que os lutadores não escondem armas, eles batem as palmas das mãos duas vezes e abrem os braços deixando as palmas das mãos visíveis.
Dohyo – O ringue em que é disputado o Sumo, uma plataforma quadrada (com uma altura de 60cm) feita de terra batida com um grande círculo desenhado com aproximadamente 4,55 metros de diâmetro.
Mawashi – A vestimenta de todos os lutadores de Sumo, que lembra um tipo de fralda usada tanto nos treinamentos como nas competições (o uso de sunga debaixo do Mawashi é facultativo).
O-icho – Penteado usado por todos os lutadores, em torneios ou ocasiões formais.
Tikaramizu- Água especial, colocada numa tina de madeira ao lado do ringue, com a qual os lutadores matam a sede antes de cada confronto. Serve também como ritual para concentrar as energias dos competidores.
Rikishi - Lutador de Sumo.
Shio – Sal que fica num recipiente ao lado do ringue. Antes de cada confronto os próprios lutadores espalham o sal no ringue para purificá-lo, eliminar os maus espíritos.
Yokozuna – A mais alta posição que um lutador pode chegar. Normalmente são chamados como lendas vivas.
Tyon mague – Penteado (coques feitos no alto da cabeça dos lutadores) especial que só pode ser utilizado pelos Yokozunas. Somente eles tem autorização do imperador japonês para usar este penteado.
Gyoshi – Os árbitros das competições de Sumo que são ranqueados em oito níveis. Ele sobe no ranking de acordo com a idade e competência no Dohyo.
Dohyo Matsuri – Cerimônia xintoísta que abre qualquer evento de Sumo. Nela se homenageia os deuses e pede-se proteção e realização de boas colheitas.
(fonte: bushido-online)